川江汛期的涨水日子，最适合在江边的草丛中舀鱼。水涨上来淹没了岸边原先的草丛，小鱼虾被浑水呛昏了，直往里钻。站在齐大腿的水里，端起竹编撮箕朝草丛里直舀过去，一下子提出水面，会有几条小鱼虾在撮箕里活蹦乱跳的。运气好的话，还能舀到黄股头，一两个小时下来，也有三五条，可以吃上一顿了。
　　黄股头的胸和背都长着如牛芒刺一样尖硬的鳍，从撮箕里捉起它时一不小心，手指常被刺出血而钻心痛的那种感觉记忆犹新，真是十指连心。当时还以为是它胡须刺的，我一直不得其解，那软软的胡须还能刺人？
　　黄股头就是现在普遍喊的“黄腊丁”，学名黄颡鱼，因为重庆人喜欢做食麻辣味儿的，也叫“黄辣丁”。北京延庆人因其外表黄色干脆叫“黄帮子”，而东北人叫“嘎牙子”，据说是源于其群游时发出的“嘎嘎”叫声，可上海人喊“昂牛”就不知其意了。我从小“黄股头”叫惯了，直到现在都不愿改口。
　　江边草丛里舀到的三五条黄股头还不到一斤，虽小但嫩而鲜，正适合熬汤。先用油在铁锅里煎一下，是除去黄股头土腥味的好办法。鱼嫩只需煎两三分钟，再掺一瓢清水，放几块姜片，最好用陶瓦罐，小火熬上一二十分钟，就可以喝上雪白鲜美的鱼汤了。当然还可以放点豆腐条，凑成满满一大碗。
　　这种黄股头最本质的吃法，很富有营养，当年坐月子的女人没奶水，物质匮乏年代又少有其他营养品，想方设法弄点黄股头，熬了汤，喝了发奶。
　　黄股头最本质的吃法，没有麻辣味儿的可口，难怪美食家说：一般好吃的都没营养，有营养的都不好吃。
　　于是，曾经疯狂地流行在大街小巷的“黄辣丁”，有泡椒味、麻辣味，有干锅的、水煮的，吸引着无数的“好吃佬”。叫法、做法再多，都围绕一个“辣”字，但其中最重要的一点也许被人忽视了：必须是急火暴油做出来的黄辣丁，肉质才鲜嫩。
　　几岁时，同街的那些大孩子带着我走很远的路，去川江支流汤溪河电鱼。他们抱上一部老式手摇电话机，还有话机附带的硕大的两节特号电池，现在没再见过这种东西了。话机线的正负极各接一块铁片，丢进回水凼里，使劲摇转手柄，只有无鳞的黄股头才会被这种弱电麻昏，从深水里冒出来漂在水面，赶快有人扑进水里去捉，不然黄股头一会儿苏醒过来就跑掉了。
　　这种电鱼的方法，是我童年最悔悟的一件事，埋藏在心里很久都没勇气说出来。